Die kleine Stadt jenseits der Jurahügel ist für uns immer wieder einen Besuch wert: wenn der Renault von Frau H. zum Doktor muss oder wir uns in der geschätzten Chocolaterie & Patisserie Nora Mario Piccina an süssen Köstlichkeiten trösten müssen. Pruntrut bietet eine hübsche, gut erhaltene Altstadt mit barocken Bürgerhäusern, beherrscht vom Schloss von Porrentruy, der ehemaligen Residenz der Basler Fürstbischöfe. Unter dem Jahr wirkt die Altstadt eher verschlafen und leer. Doch an St. Martin erwacht sie zum Zentrum des Kantons.

In Verdrehung eines Zitates von Bertolt Brecht „Erst kommt die Moral, dann kommt das Fressen“ schrauben wir uns vor lange vor Martini erst auf den Schlosshügel. Gute Kondition empfohlen.

Der Ausgang des fast endlosen Treppenhauses mündet in den Schlosshof.

Vom Schloss aus bietet sich ein guter Überblick auf Stadt und die Jurakette.

Der ursprünglichste Teil des Schlosses ist La Tour Réfous (der Rufusturm), ein runder Bergfried, der 1271 erbaut und auch während der Belagerungen im dreissigjährigen Krieg nie zerstört wurde.

Das heutige Schloss und seine Nebengebäude stammen grösstenteils aus der Zeit nach der Reformation 1524, als die aus Basel vertriebenen Prälaten und der Fürstbischof sich auf ihre Besitztümer zurückziehen mussten. Unter Fürstbischof Jakob Christoph Blarer von Wartensee, der 1575 bis 1608 regierte, erlebte die Stadt eine Blütezeit. Das Schloss wurde renoviert und ausgebaut, ein Jesuitenkollegium, Kirchen und ein Spital gegründet.

Die relative Idylle endete jäh mit dem Ausbruch des 30-jährigen Krieges, während dem Pruntrut mehrmals belagert, besetzt und geplündert wurde. Danach erholte sich das Städtchen langsam wieder. Das Ende der Fürstbischöfe in Pruntrut kam mit der Französischen Revolution. Der letzte Fürstbischof wurde 1792 aus seiner Residenz vertrieben. Die Ajoie wurde von Frankreich annektiert und die raurachische Republik ausgerufen. Nach Napoleons Niederlage wurde das Fürstbistum 1815 dem Kanton Bern als Kompensation für die 1803 «verlorene» Waadt zugesprochen.

Wie das Schloss früher einmal ausgesehen hat zeigt ein rekonstruiertes Modell in der Schlosskapelle:

Blick von der Stadt auf den Rufusturm.

Der Tour de Coq mit dem Hahn und dem Wappen der Fürstbischöfe:

Das Museum de l’Hôtel-Dieu befindet sich in einem ehemaligen Krankenhaus aus dem 18. Jahrhundert, einem der schönsten historischen Gebäude in Porrentruy. Es zeigt historische und künstlerische Exponate zur Rettung des jurassischen Kulturerbes. Besonders sehenswert sind die alte Apotheke und der Kirchenschatz.

Die ehemalige Apotheke des Krankenhauses, Bildausschnitt © Elena Franco

Wie ruhig das Städtchen vor St. Martin wirkt:

Die Porte de France:

Ende Baukultur. Seit Oktober liegen unsere Äpfel als Apfelsaft in 5 Liter bag-in-the-bag Beuteln. Die Quitten sind, soweit möglich, verwertet: Unsere landwirtschaftlichen Arbeiten sind beendet. Martini kann kommen.

Das St. Martinsfest in Pruntrut und der gesamten Region Ajoie ist ein mehrtägiges Fest, das in seiner ursprünglichen Form an die Grablegung des Heiligen Martin von Tours am 11. November erinnern sollte. Das La Saint-Martin in seiner heutigen (vor rund 30 Jahren wiederbelebten) Form ist ein organisiertes, kommerzialisiertes Fest mit einem grossen Markt von meist lokalen, kulinarischen Angeboten wie Wurstwaren, Käsekuchen, Schnaps und Wein (und Falafel) sowie handwerklicher Kunst oder umgekehrt. Die ansässigen Händler locken mit Rabattschlachten. Die Restaurants locken mit Schlachtplatten. In den Strassen dominieren schweinchen-rosafarbene Kopfbedeckungen. Und tout le monde freut sich darüber.

Wir assen einen Käsekuchen (Rezept: etwa wie mein Käsekuchen Berlincourt), tranken ein Glas Glühmost, kauften uns ein paar Saucisses d’Ajoie, fuhren mit der Bahn wieder nach Hause und kochten uns anderntags unseren eigenen Martinsteller:

Salzkartoffeln mit Schnittknoblauch, -Grün und -Samen. Wurst, Weisskraut mit Quittenwürfeln, Zwiebel, Vin jaune und einem Schuss Sojasauce. Im Glas: Süssmost. Das braucht kein Rezept.

Einfach mal auf die Schaukel sitzen und sich in die Ferne denken. Fern darf auch nah sein. Dann die Gedanken umsetzen: Mit dem Zug nach Bern fahren, 85 Minuten, Sparticket. Mittagessen. Brot einkaufen. In ein Museum gehen oder sonstwas angucken und wieder heim in den Jura. Schliesslich will die sechzehnjährige, blind-taube Shelly gegen 18 Uhr ihr Futter.

Oft gehen wir zu Fabian Raffeiner ins Zoe, das derzeit beste, vegetarische Restaurant der Stadt. Manchmal für den kleinen Lunch, oft für das grosse Abendmenu zu Mittag. Anstelle einer Tellerorgie hier nur ein Beispiel: Büffelmozzarella-Tortellini, Madeiraschaum, Morcheln, geschälte Erbsen, frittierte Erbsenschalen, Erbsenmousse.

Nach dem Mittagessen bietet sich ein kleiner Rundgang durch die Altstadt und rund um das Aareknie an.

Eine lange Treppe führt von den einst hochwohlgeborenen Bewohnern der Altstadt hinab zu denen „da unten“: ins Mattenquartier. Oben residiert die Post noch in Palästen, hier unten stemmt sie sich mit Handel von Trödel gegen den wirtschaftlichen Niedergang 😉 Da unten schreibt wohl keiner mehr Briefe.

Am Südhang der Berner Altstadt, seitlich der gewaltigen, mittelalterlichen Stützmauer der Münsterterrasse, lädt der Stiftsgarten zu einem Besuch ein.

In dieser grünen Oase dreht sich viel um Biodiversität, nachhaltige Gartenkultur und gemeinsames Erleben: Münster mit Quitten.

Ein Schaugarten, der das Wissen rund um Natur und Gartenkultur vermittelt, gleichzeitig aber auch ein Ort für Begegnung und des Austausch ist.

Hoch oben, Aareabwärts, thront(e) der ehemalige Stadtadel. Heute noch von fleissigen Berner Bienen gestützt.

Und wenn wir schon die lange Treppe zum Münster hinab- und wieder hochgestiegen sind, nehmen wir den Münsterturm auch noch gleich mit (+344 Stufen):

Hier wird das Berner Wappen nicht hinabgetragen sondern von Engeln eingeflogen.

Zu den bedeutenden Ausstattungsstücken des Münsters gehört das Chorgestühl. Es wurde vom Berner Holzschnitzer Ernst Manuel um 1517, also kurz vor der Reformation, fertiggestellt

Das Chorgestühl, mit seinen 170 Sitzen ein bedeutendes Werk der Spätgotik, ist mit zahlreichen geschnitzten Figuren verziert, darunter der Totenkopf als Symbol der Vergänglichkeit

Das „Totentanz“ Fenster im Berner Münster bebildert 20 Szenen des Totentanz von Niklaus Manuel (1516–1519). Das Fenster ist eine Nachbildung aus dem Jahre 1918 und zeigt in derben Darstellungen, wie der Tod Menschen aus ihrem Leben reisst. Hier nurein Ausschnitt.

Im Marziliquartier gibt es modernere Kunst zu bestaunen: L’homme témoin (Anne Wilhelm, 1990)

Zum Abschluss unser Bundeshaus, das Parlamentsgebäude in einer Wolke aus Wasserdampf. Heisse Luft hat einen höheren Wassergehalt, steht aber auch für leeres Gerede oder Versprechungen ohne Substanz. Das Wappen des 1978 gegründeten Kantons Jura musste mit einem Eck-Plätzchen am Flaggenfries vorlieb nehmen. Rechtsaussen, ausgerechnet.

Siehe auch ältere Beiträge:

CH-3000 Bern: Ausflug im Winterlicht

CH-3000 Bern: durch vordere und hintere Gassen

Und schon wieder eine Blumenreise. Diesmal organisiert durch die Botanische Gesellschaft Basel (Dr. Verena Wiemken und Prof. em. Dr. Thomas Boller). Kurz vor Mittag Ankunft im Hotel, danach gings gleich zackig hoch. Die Mittagspause reichte gerade aus, um den Abschlussstein auf die Steinpyramide zu legen.

Die Wanderpausen wurden durch kurze, wissenschaftliche Vorstellungen der auf dieser Meereshöhe vorkommenden Baumarten unterlegt.

Die zweiblättrige Waldhyazynthe, Platanthera bifolia

Eine sich eben entfaltende Türkenbund-Lilie, Lilium martagon

eine verblühende, Mücken-Händelwurz, Gymnadenia conopsea (korr, 03.08.25)

Der Blick auf das 1370 m hoch liegende Dorf an der Albula-Passstrasse

oder ganz einfach auf eine ungedüngte Alpwiese

Bergün liegt im Albulatal an der Albulapassstrasse und an der Albulabahnlinie der Rhätischen Bahn. Im früher romanischsprachigen, wirtschaftlich und kulturell eng mit dem Engadin verbundenen Dorf wird heute mehrheitlich deutsch gesprochen. Ein typisches Strassendorf: beidseitig der ansteigenden Hauptstrasse reihen sich Häuser im Engadiner Stil aus dem 16. bis 18. Jahrhundert mit Sgraffiti, Erkern und Fenstergittern.
Neben der Viehwirtschaft bildeten der Verkehr über den Albulapass und der Bergbau (Eisenerz) die Lebensgrundlagen des Ortes.

Die reformierte Kirche Bergün wurde im Jahre 1188 erstmals urkundlich erwähnt. In vorreformatorischer Zeit (ca. um 1500) erfolgte ein Umbau in spätgotischem Stil. Damals entstand auch der Freskenzyklus durch einen italienischen Wandermaler, u.a. mit Motiven der Passion Jesu Christi. Die Kirche weist im Inneren eine mit Schnitzkunst und vielfältiger Schablonenmalerei verzierte Leistendecke auf.

Als 1903 die Albulabahn eröffnet wurde, erwarteten die Bergüner einen Aufschwung, der das Dorf auf das touristische Niveau der Oberengadiner Kurorte St. Moritz und Pontresina heben sollte. Ausdruck jener Hoffnungen ist das 1906 im Jugendstil erbaute Kurhaus Bergün. Darin hätten sich Engadinreisende ein paar Tage an die Höhenlage akklimatisieren sollen. Doch die Reisenden wollten sich nicht akklimatisieren, sondern fuhren mit der Bahn gleich direkt ins Engadin.

Der erste Weltkrieg brachte den Betrieb an den Rand des Ruins. 1949 wurde das Haus nach einem Dachstockbrand geschlossen. Ab 1952 übernahm der Schweizerische Verein für Familienherbergen das Kurhaus und baute die Hotelzimmer in Ferienwohnungen um. Der Ertrag reichte jedoch nicht aus, um den Bau instand zu halten. Im Jahr 2002 wurde das heruntergekommene Haus vorerst geschlossen. Langjährige Stammgäste gründeten eine Auffanggesellschaft und bewahrten es damit vor dem Untergang. Seither wurde das Gebäude in kleinen Schritten im denkmalpflegerischen Sinn auf vorbildliche Weise und mit viel Geschick restauriert, entstaubt und als wertvolle Jugendstilperle für das neue Jahrhundert fit gemacht.

Mehr über Bergün siehe auch mein Artikel aus dem Jahr 2014:
CH-7482 Bergün

Der Besuch einer alten Dame in Delémont im Jura. Eine weitere, tragische Komödie: ein Wälzer mit 1200 Jahren Geschichte. Nahezu 1000 Seiten, 22 Kilo schwer. 53 cm hoch. 40 cm breit, 13.5 cm dick.
Ich rede von der berühmten Bibel von Moutier-Grandval, dem längst zerstörten Kloster im Jura.

Moutier-Grandval wurde etwa 640 von irischen Missionaren gegründet. Der heilige Germanus von Trier wurde zum ersten Abt bestimmt. Zunächst lebten die Mönche nach den Regeln des heiligen Columban, ab dem 9. Jahrhundert wurde die Benediktinerregel eingeführt.

Zu Beginn war das Kloster Moutier-Grandval eine in sich geschlossene Gemeinschaft vom Mönchen. Rudolf III. von Burgund schenkte 999 das Kloster dem Basler Bischof (weil Rudolf fest an den Weltuntergang im Jahre 1000 glaubte). Ab dem 11. Jahrhundert wurde die Gemeinschaft zu einem Chorherrenstift. Nicht mehr als 12 Prälaten, meist von adliger Herkunft, die nicht in Gemeinschaft zusammen leben mussten und persönlichen Besitz anhäufen durften. Das eigentliche Kloster wurde um das Jahr 1000 aus unbekannter Ursache zerstört und nicht wieder aufgebaut. Die Abtei spielte jedoch weiter eine wichtige Rolle in der religiösen und kulturellen Entwicklung der Region.

Entgegen ihres Namens entstand die Bibel nicht im Kloster Moutier, sondern in Tours, etwa 250 km von Paris entfernt. Sie ist eines der Zeugnisse der karolingischen Renaissance, angestossen vor allem durch Kaiser Carolus Magnus. Die Karolinger prägten vom 8. bis ins 10. Jahrhundert die westliche Hemisphäre. Karl der Grosse führte kulturelle und politische Reformen durch, wie z.B. die Förderung der Bildung und die Einführung neuer organisatorischer Strukturen. Die Schaffung gemeinsamer Werte für das ganze Christentum stärkte den Zusammenhalt des riesigen Reiches. In diesem Zusammenhang entstand im Jahr 796 in Tours das Skriptorium St. Martin, eine Schreib- und Buchmalerei-Werkstätte, in welcher die biblischen Urtexte überarbeitet und in kunstvoll gestalteten Unikaten von Hand beschrieben und bemalt wurden. Aus den Werkstätten in Tours sind weltweit noch etwa 50 Exemplare erhalten geblieben. Das schönste noch erhaltene Exemplar ist die Bibel von Moutier-Grandval, wohl weil sie nur selten gelesen wurde.

Diese Bibel wurde zwischen 820 – 830 erschaffen. Ihre Anfertigung dauerte mehrere Monate. Allein für die Vorbereitung der Pergamente wurden rund 220 Schafshäute benötigt. Man geht davon aus, dass bis zu 24 Mönche gleichzeitig mit Schreiben und Malen einer Bibel beschäftigt waren. Wunderschön wie Zierinitialen, Titel und Untertitel gemalt sind. Der Textkörper ist in karolingischen Minuskeln geschrieben. Ein zentrales Element der Reform Karls des Grossen. Die Klarheit dieser Schrift mit abgegrenzten Buchstaben und Abständen zwischen den Wörtern erleichterte die Kommunikation im ganzen Reich,

Wann und wie die Bibel ihren Weg nach Moutier gefunden hat, ist nicht eindeutig geklärt, man vermutet, dass sie der Abtei im 9. Jahrhundert als Prestigeobjekt geschenkt wurde. Ein nachträglicher Eintrag aus dem 16. Jahrhundert weist darauf hin, dass die Bibel damals noch in Moutier war. Danach verlor sich ihre Spur bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts.

Denn die Zeiten waren den gut betuchten Chorherren nicht hold. Die erste grosse Umwälzung war die Reformation. Kurz bevor aufgebrachte Bauern die Stiftskirche zerstörten, konnten die Chorherren ihre mobilen Besitztümer ins katholische Solothurn retten. Ein Jahr später liessen sie sich definitiv in Delémont nieder, im Herrschaftsbereich des Fürstbischofs von Basel.

Die französische Revolution brachte weiteren Unbill. Kurz vor dem Einmarsch der französischen Truppen, 1792, flohen die Chorherren erneut nach Solothurn. Doch die französische Besetzung des Fürstbistums Basel bedeutete die faktische, das napoleonische Konkordat mit Papst Pius VII. die juristische Aufhebung des Stifts. Das Fürstbistum Basel wurde 1800 dem Département Haut-Rhin einverleibt und der Stift Moutier-Grandval 1802 aufgelöst.

Während dieser Wirren wurden der Schatz und die Archive von Moutier-Grandval aufgelöst, verschoben, verhökert, versteckt oder ging verloren.

Als die Franzosen definitiv weg waren, tauchte die Bibel auf einem Delsberger Dachboden wieder auf. Nach einem zeitgenössischen Bericht wurde sie 1812 „von zwei alten Jungfern“ für 2 Batzen (etwa 10 Franken) dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt zum Kauf angeboten. 1822 wurde die Bibel an einen Basler Antiquitätensammler für 24 Louisdor verkauft. Dieser erkannte den Wert des Buches, erstellte ein Dossier und bereiste damit halb Europa. Schliesslich gelang es ihm, das Buch der British Library zu verkaufen.

Und da blieb sie nun, bis das Musée d’art et de l’histoire in langjährigen, zähen Verhandlungen sich das Buch für drei Monate ausleihen durfte. Mit strengsten Sicherheitsvorkehrungen natürlich. 5 Personen durften den „heiligen“ Raum für 5 Minuten betreten. Nach elektronischer Voranmeldung in vorgegebenen Zeitfenstern. Der Besucherandrang war riesig. Wir hatten Glück und erhielten am letzten Tag der Ausstellung noch 2 Eintrittskarten.

Eine didaktisch sehr gut gestaltete und reichhaltig dokumentierte Ausstellung, die die Reise des Buches in Etappen darstellt. Daneben sind weitere Bibeln aus den Skriptorien St. Martin und der Abtei Marmoutier in Tours ausgestellt.

Nun ist die weitgereiste Dame (lateinisch biblia, weiblich) wieder in London.

Für die wenigen Leser, die bis hier durchgehalten haben, gibt es noch zwei Zückerchen: Eine der 5 ganzseitigen Illustrationen : Erschaffung und Vertreibung von Adam und Eva. Nicht ganz jugendfrei. Mit dieser Geschichte aus der Genesis fing bekanntlich das Elend der Menschheit an.

Wenige Wochen später besuchten wir Moutier für eine andere Bibelstory: die Geschichte von Nebukadnezar aus dem Buch Daniel, in Musik gesetzt von Giuseppe Verdi, Nabucco. Inszeniert und aufgeführt in Moutier von einem kleinen Ensemble lokaler und internationaler Künstler. Im alten, historischen Schützenhaus zu Moutier. 200 Plätze. Wir waren begeistert und haben uns die Aufführung zweimal hintereinander angesehen bzw. angehört.

Dazu, drei Nummern grösser, der Auszug aus einer Aufführung in Verona 2018, welche die biblische story in die Zeit des Risorgimento versetzte. Amartuvshin Enkhbat singt den Nabucco als k.u.k Generalissimus.

Quellen:

Historisches Lexikon der Schweiz: Moutier-Grandval
Flyer Musée jurassien d’art et d’histoire zur Ausstellung

Stadttag. Heute keine Orchideen. Erst in das berühmte Monreale.
Der sizilianische König Wilhelm II. errichtete nach 1172 Monreale als Sitz eines Klosters und liess dort einen festungsartigen Gebäudekomplex erbauen, der eine Kathedrale, ein Erzbischöfliches Palais, einen Königspalast und ein Benediktinerkloster umfasste. 1183 erlangte er von Papst Lucius III. die Erhebung des Klosters zum Erzbistum Monreale. Dies geschah gegen den Widerstand des Erzbischofs von Palermo, der darin eine Schwächung seiner eigenen Autorität sah. Von all den Bauten ist heute lediglich der Dom mit dem Kreuzgang erhalten geblieben. Um diesen Komplex herum entwickelte sich der mittelalterliche Ort.

Das Bronzetor mit Szenen aus der Bibel ist zwischen 1185 und 1186 entstanden, ein Werk von Bonanno Pisano, dem italienischen Bildhauer, der 1175 am Bau des Schiefen Turms von Pisa mitbeteiligt war.

ihre volle Schönheit entfaltet die Kathedrale im Inneren der Kirche. Hier bedecken byzantinische Goldgrund-Mosaike die gesamten Innenwände der Kirche auf einer Fläche von 6.340 m². Damit enthält sie den weltweit grössten einheitlichen byzantinischen Mosaiken Zyklus.

Der Zyklus stellt verschiedene Geschichten aus dem alten und neuen Testament dar. Die Figur des Christus als Pantokrator (Herrscher der Welt) befindet sich in der Apsis des Doms und dominiert den zentralen Innenraum.

Daneben ist der Dom für seinen Kreuzgang berühmt. Der einzige vom einstigen Benedektinerkloster noch verbliebene Teil. Der überdachte Kreuzbogengang umschließt den quadratischen, offenen Innenhof mit einer Fläche von 47 x 47 Metern. Besonders die 26 spitzbögigen Arkaden an jeder Seite des Kreuzganges sind beeindruckend.

Jede Arkade wird von individuell ornamentierten, teils goldunterlegten oder mit Mosaiken- und Edelsteinen dekorierten Doppelsäulen getragen. Insgesamt besteht der Gang aus 228 Doppelsäulenpaaren. Keines gleicht dem anderen.

Danach fuhren wir zurück nach Palermo. Welche Stadt! Voller Leben und voller Menschen, an einem gewöhnlichen Mittwoch.

Am Standort der heutigen Kathedrale von Palermo war schon im 6. Jahrhundert eine frühe Kathedrale errichtet worden. Die Araber wandelten sie in eine Moschee um. Nach der Eroberung Palermos durch Roger I. wurde die Moschee wieder Sitz des Erzbischofs.

Nach einem starken Erdbeben 1169 wurde die alte Kathedrale abgerissen. 20 Jahre später stand der Neubau. In den folgenden Jahrhunderten wurde immer wieder an- und umgebaut: die 4 Ecktürme erhielten gotische Aufsätze. Der Haupteingang wurde auf die Südseite verlegt und mit einem Portikus im Stil der katalanischen Spätgotik ergänzt. Über der Vierung wurde im 18. Jhdt. eine klassizistische Kuppel eingebaut. Auch das Innere wurde in klassizistischem Sinne verändert. Doch aller Ehrgeiz der palermitanischen Bischöfe half nichts. Die Schönste ist und bleibt die Kathedrale in Monreale.

Da die Bauweise mit zwei seitlichen Türmen am Westwerk den Königsdomen vorbehalten war, ließ einer der Bischöfe einen grossen, freistehenden Turm vor der Westfassade errichten, der nur über Spitzbogenarkaden mit dem Hauptbau in Verbindung steht. 

Palermo wurde während des 2. Weltkrigs innerhalb von drei Jahren von fünf verschiedenen Luftwaffen bombardiert: der französischen, britischen, amerikanischen, italienischen und deutschen. Die Angriffe richteten schwere Schäden in der Stadt an. Das Stadtzentrum wurde flächendeckend beschädigt, mehr als 2000 Menschen verloren ihr Leben. Über 40% des Wohnungsbestandes ging verloren. Noch heute zeigen sich in der Altstadt Lücken und Ruinen. Doch lassen wir das.

Stop oder Pizza?

Am Quatro Canti, der Kreuzung von Corso Vittorio Emmanuele und Via Marqueda.

Gleich ums Eck liegt der Fontana Pretorio, im Volksmund Brunnen der Schande benannt. Der ursprünglich von Neapels spanischem Vizekönig für seine Florentiner Villa in Auftrag gegebene Brunnen wurde von mehreren Künstlern aus Florenz gestaltet. Noch vor Fertigstellung verstarb der Auftraggeber. Sein Sohn verscherbelte das freizügig gestaltete Werk an die Stadt Palermo. Vor dem Palazzo Pretorio wurde eigens ein Platz eingeebnet und der Brunnen aus 644 Einzelteilen wieder zusammengefügt. Das war im Jahre 1554. Noch heute werden den armen Skulpturen Köpfe, Arme oder Beine abgeschlagen. Nacktheit wird von Rechtgläubigen nur unter der Decke geduldet.

Nach einem kurzen, vom lokalen Organisator offerierten Imbiss im Torre di San Nicolò di Bari eilte die Zeit plötzlich, der Tagesplan sah einen Besuch im Botanischen Garten vor. Im Sturmschritt eilten wir durch die engen, mittelalterlichen Gassen des ältesten Lebensmittel-Marktes der Stadt, den Markt Ballarò.
Dieser lebhafte Markt befindet sich im multikulturellen und mehrsprachigen Viertel Albergheria und liegt zwischen der Piazza Ballarò bis hin zur Piazza Carmine. Neben Italienisch werden hier auch Arabisch und afrikanische Dialekte gesprochen. Hier hätte ich mich gerne länger verweilt.

Manche Händler verkaufen anstelle der Rohprodukte lieber fertig zubereitete Take-away Speisen. Daran verdient man mehr. Ist ja auch auf unseren Märkten so.

Der Botanische Garten ist in der umtriebigen Stadt ein Ort der Ruhe. Schöne, vielfach exotische Bäume, aber aus Geldmangel unzureichend unterhalten. Gut, dass wir kein Gartenwerkzeug dabeihatten, sonst hätte Frau H. sicher angefangen zu jäten.

Florettseidenbaum, Ceiba speciosa

Grossblättrige Feige, Ficus macrophylla

Blufi, ein altes Dorf am Süd-Fuss des Gebirgszuges der Madonie, gilt im Frühjahr wegen seiner roten Wildtulpenfelder als „die Niederlande Siziliens“. Im Frühling heben sich die zart-rote Blütenblätter zwischen Mandel- und Olivenbäumen ab. Typisch für die Tulipa raddii ist, dass die Zwiebeln sehr tief liegen und somit auch dem Umpflügen der Felder widerstehen.

Schöner Beifang: Haferwurzel, Tragopogon porrifolius, Purpur-Bocksbart

Danach fuhren wir für die nächsten 2 Tage in der Bergwelt der Madonie herum. Das Gebirge befindet sich ziemlich genau in der Mitte der Nordküste Siziliens südlich von Cefalù und gehört zur Metropolitanstadt Palermo. Zusammen mit benachbarten Bergen sind die Monti Madonie die Fortsetzung der Gebirgskette des Apennin. Sie bestehen überwiegend aus Kalkstein und Dolomit. Die höchsten Erhebungen der Madonie liegen auf über 1900 Höhenmetern.

mit Sommerreifen durch Schneematsch. Kein Problem für unsern Fahrer Nicolà.

Stop bei Quacella

Sogar im Schneegestöber gibts etwas zu sehen: Das weissfilzige Greiskraut, Jacobaea maritima.

und die sizilianische Zwergiris, Iris pseudopumila. In gelb und violett.

Talabwärts wilde Korallen-Pfingstrosen, Paeonia mascula vor einer Steineiche, alles tropfnass

Aufwärmen bei einem caffè in der vorzüglichen Pasticceria Fiasconaro des kleinen Bergstädtchens Castelbuono. Eingekauft: Eine Colomba, Torrone siciliano ai pistacchi und Torroncini alla manna, hergestellt aus dem Saft einer Eschenart, der sogenannten Manna-Esche, Fraxinus ornus (nicht zu verwechseln mit dem biblischen Manna aus Johannisbrotbäumen). Diese besondere Esche wird im Tal zwischen den Mannadörfern Pollina und Castelbuono in den Madonie-Bergen angebaut. Der Saft dieser Esche wird durch Anritzen der Baumrinde gewonnen und enthält bis zu 13% Mannitol, ein Zuckeralkohol, dessen Name sich vom Manna ableitet. Mannitol ist etwas weniger süss als Saccharose, wirkt leicht laxativ und wird als Zuckerersatzstoff genutzt.

Castello di Castelbuono, beherbergt heute das Museo civico.

Castelbuono, Piazza Margherita

Danach noch ein kurzer Besuch im Naturkundemuseum Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, dem unser Orchideenführer als Direktor, Konservator und Kurator vorsteht. Das Museum befand sich zwar im Umbau und war geschlossen. Doch Antoine öffnete uns die Türen. Bücher und Memorabilien des Gründers Palumbo, Käfer, Mineralien, ausgestopfte Vögel und andere Tiere standen und lagen deshalb chaotisch in den Korridoren herum. Alles was Universalforscher im 19. Jahrhundert zu sammeln pflegten. Etwas verstaubt, aber wenigstens trocken.

L‘ aquila reale, ein Steinadler, auch tot ein imposantes Geflügel

Zum Abschluss ein Kurzbesuch in Cefalù. Die Stadt liegt an der Nordküste Siziliens am Fuß der Rocca di Cefalù, eines 270 Meter hohen Kalkfelsens.
Die Kathedrale Santissimo Salvatore wurde von Roger II., dem Normannenkönig von Sizilien veranlasst. Der Dom sollte zu seiner Grabkirche werden. Mit dem Bau wurde 1131 begonnen, die Arbeiten wurden in der Folgezeit jedoch mehrmals unterbrochen. 1240 wurde die Fassade fertiggestellt.

Das Innere besteht aus drei Schiffen. Die Mosaiken der Apsis wurden 1148 fertiggestellt. Sie werden von der Erscheinung des Christus Pantokrator dominiert.

Das städtische Waschhaus wird heute noch mit frischem Wasser aus den Madoniebergen versorgt.

Die Stadt verfügt über gute Läden. Wir deckten uns mit Pistazien aus Bronté DOC ein. Auch das ehrenwerte Handwerk eines Barbiers wird hier noch zelebriert.

Abendstimmung in Cefalù