Pruntrut, eine Kleinstadt mitten in der Ajoie (frühere deutsche Bezeichnung: Elsgau), liegt im äussersten Zipfel der Nordwestschweiz. Die weite, fruchtbare Fläche wurde schon in gallo-römischer Zeit besiedelt. Das Gebiet war früher dünn besiedelt, kannte viele Besitzer, u.a. die Abtei von Moutier-Grandval und lokale Adelsfamilien. 999 schenkte Rudolf III. von Burgund (der Faule) Teile der geistlichen Besitztümer an den damaligen Erzbischof von Basel. 1150 gelangte Pruntrut in Besitz der benachbarten französischen Grafen von Montbéliard (deutsch: Mömpelgard), 1271 kam die Stadt ein erstesmal an das Fürstbistum Basel. Wenige Jahre später wurde Pruntrut von Renaud de Bourgogne, Comte de Montbéliard, besetzt. Diese nette Gebietsarrondierung liess sich König Rudolf I. von Habsburg nicht gefallen, mit militärischen Mitteln erzwang er die Rückgabe des Gebietes an das Fürstbistum Basel und erhob Pruntrut 1283 zur freien Reichsstadt. 1386 verkaufte der Fürstbischof von Basel aus Geldmangel die Ajoie und Pruntrut trotzdem an die Herren von Mömpelgard, die es dann 1461, ebenfalls aus Geldmangel, wieder an den Fürstbischof  Johann von Venningen verscherbelten.

Aufgrund der Reformation in Basel verliess 1527 der damalige Fürstbischof die Stadt Basel und wählte das fürstbischöfliche Schloss in Porrentruy als neuen Sitz. Das Basler Domkapitel blieb noch bis zum Bildersturm 1529 in der Stadt und liess sich dann vorübergehend in Freiburg im Breisgau, später in Arlesheim nieder.

Unter dem mächtigen Fürstbischof Jakob Christoph Blarer von Wartensee, der 1575 bis 1608 regierte, erlebte Pruntrut Jahrzehnte der Prosperität. Das Schloss wurde renoviert und ausgebaut, die Stadt wurde mit Kirchen, Klöstern und Schulen ausgestattet. Die Herrlichkeit ging 1618 mit dem Ausbruch des dreissigjährigen Krieges zu Ende. Pruntrut wurde mehrfach belagert und geplündert, Kriegesabgaben machten dem Wohlstand ein Ende. Eine Schreckenszeit, von der sich die Stadt nur mehr langsam erholte.

Das imposante Schloss, das 1527–1792 Residenz der Basler Fürstbischöfe war, steht in erhöhter Lage über der Stadt, Der älteste Teil ist die Tour Réfous, ein runder Bergfried, der 1271 erbaut wurde. Die ganze Schlossanlage mit Gebäuden aus verschiedenen Bauepochen gruppiert sich um einen grossen Hof. Bemerkenswert die im 16. Jahrhundert zugefügte Résidence, die Chancellerie und die Tour du Coq (die das fürstbischöfliche Archiv enthielt). Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde die Südfront mit einem Wohnpavillon ergänzt, zeitweiliger Aufenthaltsort von Prinzessin Maria Christina von Sachsen, Fürstäbtissin in Remiremont 1773 bis 1775.

1792 eroberten französische Truppen die Ajoie. Porrentruy wurde zunächst Hauptstadt der von Frankreich abhängigen Raurakischen Republik, 1793 vom Département du Mont Terrible. 1815 wurde Porrentruy und die Ajoie auf Beschluss des Wiener Kongresses dem Kanton Bern als Kompensation für die 1803 verlorenen Gebiete der Waadt zugesprochen. Heute ist es ein Bezirk des Kantons Jura. Allgegenwärtig noch das Wappen des Fürstbischofs: ein Bischofsstab, der auch die Wappen beider Basel und des Kantons Jura ziert.

Die Altstadt von Pruntrut ist hübsch, teilweise etwas vom Zahn der Zeit angefressen, touristisch aufgrund der peripheren Lage in der Schweiz wenig erschlossen, den meisten Schweizern unbekannt. Das gastronomische Angebot in der Stadt kaum eine Erwähnung wert. Von unserm Wochenendhaus aus sind wir in 15 Minuten da, u.a. wegen des Supermarktes, den es hier gibt 🙂

[Rekonstruierter Beitrag, Original wurde bei einer Transferaktion offensichtlich gelöscht]
Alle ein, zwei Monate fahren wir nach Kirchdorf. In die Biogärtnerei Ruedi Baumann. Jeweils am Montag und Freitag bereitet der Betrieb seine Ware vor, um sie am folgenden Tag in Bern anzubieten. Wer ab 14 Uhr hier vorbeikommt, darf sich die primeurs aus den frisch gefüllten Kistchen selbst auslesen. Ein Gemüseparadies.

Selbst die Aussicht ist hier nicht schlecht

Der Blitz hat mich auf der letzten Ausfahrt ins Val de Travers getroffen. Der rote Blitz. Bescheid: fast 200 €. Das bedeutet 2 Wochen zuhause absitzen, kein Restaurantbesuch im betreffenden Kanton, bis das Bussgeld wieder kompensiert ist. Das hält den Schaden im Rahmen. Spaziergang statt Ausgang.
Der Münsterhügel liegt im Zentrum der Stadt Basel. Der kleine Hügel unmittelbar am Rhein war aufgrund seiner strategischen Lage schon zur Römerzeit besiedelt. Ich beginne die Wanderung frühmorgens (im Winter ist das ja noch nicht so früh) am Fuss des Rheinsprungs, einer engen Gasse, die von der mittleren Rheinbrücke auf den Münsterplatz führt. Vorbei an der Gänseliesel, einem Kunstwerk von Samuel Buri, der das früher hier angebrachte Reklamebild einer Bettfedernhandlung hinter einem realistisch gemalten Baugerüst neu und witzig interpretierte. Südwärts exponierte Fotos stammen natürlich von einem Nachmittagsspaziergang.

Vorbei am weissen und blauen Haus, zwei imposanten Barockgebäuden, erbaut 1763-1775 für die Seidenbandfabrikanten Lukas und Jakob Sarasin. Die Masken über den Fenstern an der Rheinfassade sind Allegorien für die Jahreszeiten. Auf der Rückseite der Gebäude zeigen sich die beiden Palais mit zwei grossen Ehrenhöfen.

auf kleinem Umweg durch die Martinsgasse wieder in die Augustinergasse Richtung Münsterplatz.

Der Münsterplatz wurde im Mittelalter, während des Baus des Basler Münsters, und während Umbauten im 18. Jhdt. in seiner heutigen Form angelegt. Er wird von vielen spätgotischen Domherrenhäusern gesäumt, die nach dem Übertritt Basels zum Protestantismus von reichen Kaufleuten erworben und im 18. Jahrhundert in spätbarockem und klassizistischem Stil umgebaut wurden.

Die Bedeutung des Münsterplatzes nahm mit der Erweiterung der Stadt ab, er wurde zu einem ruhigen, noblen Wohnquartier, danach zum Verwaltungszentrum und für viele Jahre zum Parkplatz. So ist auch heute noch kein einziger Laden vorhanden, immerhin zwei gute Gaststätten. Zum mittelalterlich gepflästerten Münsterplatz liegt seitlich ein quadratischer Rosskastanienhain, in welchem der vom Tessiner/Solothurner Architekten Paolo Antonio Pisoni entworfene, 1784 eingeweihte Brunnen sprudelt.

Der Grosse Kreuzgang des Münsters mit seinen gotischen Masswerkfenstern birgt zahlreiche, kunstvolle Grabplatten bedeutender Basler, hier jenes des Mathematikers Jakob Bernoulli (1655–1705).

weiter durch die Rittergasse, vorbei am Olsperger Hof Richtung Bankenplatz.

Der Schilthof, ehemaliges Wohnhaus eines Teilhabers der Seidenbandfabrik Hoffmann-Forcart als Spiegelung in der Fassade einer Bank, deren Name mir entfallen ist. Weiter an den Theaterplatz mit dem humorvollen Fasnachtsbrunnen von Tinguely.

Tinguelybrunnen. An der Stelle der Bühne des alten Basler Stadttheaters, hat Jean Tinguely 1977 verspielte Maschinenskulpturen in ein grosses, flaches Wasserbecken gesetzt. Das Kunstwerk sprudelt, spritzt, schöpft ohne Unterlass und hüllt sich im Winter in einen zauberhaften, dicken Pelz aus Eis. Das Eis ist jetzt Mitte Februar leider schon wieder geschmolzen. Mit Fotoapparat sieht man die Stadt mit andern Augen an, als ohne. Der Spaziergang dauert keine halbe Stunde. Ich könnte denselben Spaziergang ein zweites und drittes Mal machen, ohne mich in den Bildern zu wiederholen.  

Amsoldingen wird den meisten Schweizern unbekannt sein. Mir auch, bis vor 4 Jahren. Eine kleine Ortschaft, im hintern Gürbetal gelegen, auch das kennen nur wenige. Bekannt noch allenfalls vom Gürbetaler Weisskohl, der hier gerne angebaut und zu gutem Sauerkraut verarbeitet wird. Amsoldingen, an einem kleinen See gelegen, den auch kaum jemand kennt. Auf halber Strecke des Jakobsweges zwischen Brünig und Romont. In der Altjahrwoche waren wir da, haben der wunderschönen Basilika einen Besuch abgestattet. Der See, 38 Hektar gross, unter Naturschutz, war fast zugefroren, das Dorf, hart an der Nordseite der Stockhornkette, schon ab 14 h in tiefem Schatten liegend.

Der Legende nach wurde die ottonische Basilika von Rudolf  II. von Burgund und Berta von Alamannien gestiftet, angeschlossen war ein weltliches Chorherrenstift. Die Basilika war im Mittelalter dem Heiligen Mauritius geweiht, und gehört zu einer um das Jahr 1000 am Thunersee entstandenen Kirchengruppe, deren Baustil lombardische Einflüsse zeigt. Sie wurde anstelle eines um 700 entstandenen Vorgängerbaus errichtet. Die Bauten des Chorherrenstifts wurden bei der Eroberung des Berner Oberlandes durch die Zähringer zerstört, später wieder aufgebaut, 1484 übersiedelten die Chorherren nach Bern. Der gotische Kirchturm stammt aus dem 14./15. Jhdt. 1501 wurde die Stiftskirche zur Dorfkirche. Das unmittebar neben der Kirche gelegene, ehemalige Probsteigebäude wurde von den Berner Chorherren 1496 mit ausgedehntem Grundbesitz inklusive See dem reichen Berner Bürger und Kaufherrn Barthlome May (ein schweizerischer Fugger) verkauft und später zum Schloss umgebaut. Es ist heute noch in Privatbesitz.

Die dank dem reformatorischen Bildersturm schlichte Pfeilerbasilika ohne Querschiff bietet mit ihren 3 Apsidien und dem hochgelegenen Chor eine eindrückliche Raumwirkung. In der Krypta finden sich eingemauerte  römische Bauteile und Überreste aus Aventicum und Allmendingen. Sie diente bis 1876  auch als Pfarrhauskeller und Käselager. Die Nordwand birgt eine schöne Malerei: die Darstellung des Heiligen Christophorus datiert um etwa 1300. Der mit einem Kranz von Tiermedaillons verzierte Taufstein stammt aus dem 14. Jahrhundert, die Holzdecke und der Abendmahlstisch datieren aus dem 17. Jhdt. Die Aussenfassade der Apsidien ist gegliedert durch lombardische Mauerblenden (Lisenen) und Rundbogenfriese.

Das Mittagessen haben wir in Münsingen, im Gasthaus zum Bären, dem ältesten Wirtshaus des Kantons (1371) eingenommen. Suure Mocke, mit Kartoffelstock. Die Sauce mit zuviel Saucenverdicker angerührt, das Rotkraut mit Äpfeln zu Brei verkocht. Dem Renommee des Hauses angepasster Service. Vergessen.

Erfreulicher die wohl nicht nur von Kirchenmäusen wohlgenährte, blinde und doch zutrauliche Katze auf der Holzbank vor der Kirche sowie die Entdeckung einer für mich neuen Käsesorte in Belp. Mehr darüber in einem separaten post.

Auf der Heimfahrt von einem Ausflug in die Ostschweiz haben wir in Münsterlingen, am Südufer des Bodensees, Nähe Konstanz, eine Kaffeepause eingelegt. In der Cafeteria der Kantonalen Heil- und Pflegeanstalt (Psychiatrie), die mit einem wunderschönen Ausblick auf den Bodensee, Automatenkaffee, Gebäck, Parkplätzen und Toiletten aufwarten kann.
Erwähnenswert, wenn man von Schul-, Gemeindehaus und Hallenbad absieht: die Klosterkirche des ehemaligen Benediktinerinnenkonvents St. Remigius. Typische Vorarlberger Barockarchitektur, 1711 neu erbaut. Die Gründung dieses Klosters (Monasteriolum) soll Ende des ersten Jahrtausends erfolgt sein. Der Legende nach von einer Tochter des englischen Königs Eduard I gestiftet. Geschichtlich belegt ist nur die Verlegung des Konstanzer Kranken- und Armenhospizes St. Konrad nach Münsterlingen um die Eintausendjahrwende. Die Ordensschwestern arbeiteten hier nach den Regeln der Augustiner in der Krankenpflege. Nach der Reformation wurde das Kloster von Benediktinerinnen übernommen. Seit 1848 wird die Anlage durch das Kantonsspital und die Psychiatrie belegt.

Die Kirche hütet eine kleine Büste des Heiligen Johannes, künstlerisch unbedeutend, aber Anlass, deren Geschichte nachzuerzählen.
Seit 1573 wurde, immer wenn der See zugefroren und begehbar war, der Kopf des Johannes in einer feierlichen Prozession übers Eis in die Nachbargemeinde am andern Seeufer getragen, wo er bis zur nächsten Seegfröni verbleiben durfte. Als Seegfrörni bezeichnet man in der Schweiz das Zugefrieren oder Zugefrorensein eines Sees. Bei der nächsten Seegfrörni wurde er wieder über den See zurückgetragen. Seit 1963 steht die Büste in der Pfarrkirche von Münsterlingen und nicht mehr in Hagnau (D) am Nordufer. Die Klimaerwärmung könnte dafür sorgen, dass er noch einige Zeit hier verbleiben darf.
Johannesköpfe, meist auf Tellern waren ab dem Spätmittelalter beliebte Heilsbringer in Kirchen. Berühren mit der Hand soll Kopfleiden geheilt haben. Mit dem originalen Kopf des Johannes befasst sich hingegen die Oper Salome von Richard Strauss. Die Tochter des Herodes verlangt von ihrem Vater als Preis für einen freizügigen Schleiertanz das Haupt des Propheten. Den abgeschlagenen Kopf in Händen, steigert sie sich in einen ekstatischen Liebes- und Lusttaumel, küsst den Mund des Leichenkopfes, bis sie auf Geheiss ihres entsetzten Vaters umgebracht wird. Nadja Michael als Salome.

Eigentlich wollten wir nur schnell einen Kaffee trinken.

Wir wollten wieder einmal Sauerbraten mit Härdöpfustock in Fraubrunnen essen. Frau L. fühlte sich danach so gut und unternehmungslustig, dass wir trotz Nebelwetter noch einen Schlenker nach Murten anhängten. Sauer macht lustig.

Murten wurde im 12. Jhdt. durch die Zähringer auf einer älteren Siedlung neu aufgebaut und befestigt. Nach einer Periode der wirtschaftlichen Prosperität wurde die kleine Stadt 1218 nach dem Erlöschen des Geschlechts der Herzöge von Zähringen reichsfrei. Im Grenzgebiet von Savoyern und Habsburgern gelegen, war sie aber lange Zeit Spielball der damaliger Mächte. Zwischen 1255 bis 1475 geriet Murten unter die Schutzherrschaft von Savoyen, behielt aber wegen vertraglicher Bindungen mit Bern eine gewisse Autonomie. 1353 wurde Murten sogar der Status eines zugewandten Ortes der Eidgenossenschaft gewährt.

Nach verschiedenen Händeln zwischen Eidgenossen und Karl dem Kühnen von Burgund, unternahm dieser 1476 von der Freigrafschaft Burgund aus einen Feldzug gegen das Territorium der Eidgenossen. Nach der Niederlage Karls des Kühnen bei Grandson, sammelte er in Lausanne, das zum Herzogtum Savoyern gehörte, ein neues Heer, wie es die damalige Welt noch nie gesehen hatte und stiess erneut in Richtung Bern vor. Bern war gewarnt und besetzte Murten rechtzeitig mit 2000 Mann und baute die Stadt zum Bollwerk ihrer offenen Südflanke aus.

Am 11. Juni 1476 wurde Murten von den Truppen Karls umschlossen, abgeriegelt und belagert. Mit Hilfe modernster Kanonen wurden Breschen in die Mauern geschossen. Kurz vor Erschöpfung der zähen Verteidigung gelang es Bern und den zur Hilfeleistung gerufenen eidgenössischen Orten und Verbündeten, ein Entsatzheer in Eilmärschen nach Murten zu entsenden, welches am 22. Juni 1476 das burgundische Heer in einem Überraschungsangriff unterlief und fast vollständig vernichtete. 10’000 Burgunder liessen ihr Leben, die burgundischen Marketenderinnen behielten ihr Leben und die Eidgenossen eroberten einen Teil der vom Herzogtum Savoyen beherrschten Waadt.  Karls Verbündete Jolanda, Regentin von Savoyen, musste Bern und Freiburg für den Frieden 1476 Murten und einige Regionen der Waadt abtreten.

Die mittelalterliche Altstadt von Murten, erbaut auf einer Fläche von ca. 300 m × 200 m ist heute noch schön erhalten. Die Bauten der Hauptgasse stammen grösstenteils aus der Barockzeit des 17. und 18. Jahrhunderts und sind, wie in Bern, mit durchgehenden Laubengängen versehen.

Die fast vollständig erhaltene Ringmauer wurde 1238 erstellt und später mehrfach ausgebaut, auf 8.5 Meter erhöht und verstärkt. Der Wehrgang mit 12 Türmen ist über weite Strecken noch begehbar. Die ehemals vorhandenen Gräben wurden bereits im 16. Jhdt. zugeschüttet.
Am Südwestrand der Altstadt erhebt sich auf einem Vorsprung das Schloss, das ab Mitte des 13. Jahrhunderts von den Savoyern erbaut wurde. Der älteste erhaltene Teil ist der massive viereckige Bergfried aus der Erbauungszeit. Die Aussenmauern des Schlosses sind in die Stadtbefestigung integriert und durch Türme verstärkt.

Im Café Monnier an der Hauptgasse gibts nette Patisseriewaren und, eine Seltenheit in der Schweiz, ordentlichen Schwarztee. Köstlich die Novembererdbeercremeschnitte, nach Burgunderkanonen aus mit Gianduja gefülltem Waffelteig wars uns nicht.

Und weil wir den Sauerbraten mittags brav aufgegessen hatten, brach auf der Heimfahrt die Sonne voll durch. Einfach schön.

Trüber Novembertag. Ausfahrten gesundheitlich bedingt schon seit Wochen gestrichen. Doch die Seele braucht auch Abwechslung. Deshalb Frau L. ins Auto gepackt und ab nach Greyerz: Fondueessen.  Greyerz für die Seele, Fondue für den Magen. Das letzte Mal waren wir vielleicht vor 15 Jahren hier. Der kleine Ort, in der Hochsaison überlaufen, liegt jetzt leergefegt vor uns. Kein Fotowetter, dennoch schöner als im Sommer.

Das historische Kleinstädtchen liegt im Kanton Freiburg auf einem freistehenden Hügel, gut 100 Meter hoch über der landwirtschaftlich genutzten Saane-Ebene, direkt unterhalb des Schlosses der Grafen von Greyerz. Das Städtchen belegt eine Fläche von etwa 300 m×100 m. Im Jahr 1144 erschien der Name de Grueria erstmals in den Akten. Der Name Gruyères (dt.: Greyerz) leitet sich wahrscheinlich vom gräflichen Wappentier, dem Kranich (franz.: grue) ab.
Im 10. Jahrhundert gehörte das spätere Gebiet der Grafschaft Greyerz zum Königreich Burgund. Das Kerngebiet der Grafschaft Greyerz umfasste nach Eroberungen der Grafen Wilhelm (noch ein Eroberer) das gesamte obere Saanetal von der Saanequelle im Bereich des Sanetschpasses bis zum heutigen Lac de la Gruyère im Bereich von Broc und La Tour-de-Trême. Auch das Jauntal gehörte dazu. Ein in sich abgeschlossenes, von Bergketten umgebenes Gebiet. Zusammen mit der Grafschaft kam Gruyères 1244 unter die Lehenshoheit der Grafen von Savoyen. Die Grafen von Greyerz gehörten zu den bedeutendsten Fürstengeschlechtern der Westschweiz. Vom 11. bis ins 16. Jh. sind 19 Grafen bezeugt. Michael, der letzte Graf von Greyerz, geriet aber in finanzielle Schwierigkeiten und ging 1554 bankrott. Seine Gläubiger, die Städte Freiburg und Bern, teilten seine Grafschaft unter sich auf. (Damals führte staatliche Schuldenwirtschaft noch zum Staatsbankrott, wer heute über seine Verhältnisse lebt, braucht sich keine Sorgen zu machen, der Steuerzahler steht dafür gerade). Das Schloss wurde von 1555 bis 1798 Sitz der Freiburger Landvögte, dann Residenz der Präfekten bis 1848. Nach zeitweiligem Privatbesitz gehört es heute dem Kanton Freiburg und beherbergt historische Sammlungen und kulturelle Aktivitäten.

Die hügelige Marktgasse, die einzige Strasse des Städtchens, wird von zwei beeindruckenden Häuserzeilen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert gesäumt. Darunter befindet sich die Maison de Chalamala von 1531, welche den Namen eines bekannten Hofnarren des 14. Jahrhunderts trägt.

Im Café Restaurant Le Chalet das Greyerzerfondue. Immer noch gleich wie vor 15 Jahren. Gut, reichlich, begleitet von Brot, Pellkartoffeln, Cornichons und Silberzwiebeln. Der Café mit Greyerzer double-crème aus den geschnitzten Portionen-Holzeimerchen. Als ob wir nicht 15 Jahre älter geworden wären. Nur die (auf die Nachreinigung der Holzeimerchen spekulierenden ?) Katzen vor dem Hause sind andere.

Eingekauft: Zwei grosse Bitzen Greyerzerkäse Alpage und vieux aus der unterhalb des Städtchens gelegenen Schaukäserei sowie ein Stück Greyerzer Kuh als Schliesslasche auf einer Einkaufstasche für Frau L.. Die schwarz-weisse Greyerzer-Rasse ist in der Schweiz leider ausgestorben und durch Black Holsteins ersetzt. Die Einkaufstasche aus Fellimitat. Wir sind unzweifelhaft 15 Jahre älter geworden.